«Я всегда знала, что буду на обложке сентябрьского номера», — говорит Precious Lee (Прешес Ли), источая безмятежную самоуверенность женщины, которая привыкла к тому, что ее мечты сбываются. «Не скажу, что никогда не сомневался, что это произойдет, но в глубине души я просто знала».
С одной стороны, то, что говорит Прешес Ли, имеет смысл: уроженка Атланты не только потрясающая — она также может похвастаться столь редким талантом передавать харизму прямо через объектив. То же самое можно сказать и о семи других поразительных моделях, которые присоединились к Прешес Ли в Vogue для этой праздничной съемки, организованной в то время, когда Нью-Йорк начал избавляться от пандемической депрессии.
«Это безумие», — говорит Кайя Гербер (Kaia Jordan Gerber), вздыхая, когда она и ее коллеги-кавер-звезды трясутся в раздевалках в своем официальном наряде. А с другой стороны: Aнoк Яй, Ариэль Николсон, Белла Хадид, Лола Леон, Шеррите Ши, Ую Ню и Кайя Гербер, и Прешес Ли вместе создают революцию в мире моды — американскую красоту (Generation America). Баррикады пали. Добро пожаловать в новый мир.
Превращая легендарный модный гардероб Vogue в свой личный гардероб, модель Прешес Ли примеряет гиперграфическое платье в форме сердца от Кристофера Джона Роджерса. Peter Do сандалии. ( Саманта Суссман из Vogue, рядом слева, осматривает сундук, полный аксессуаров Thom Browne и Ralph Lauren Collection.)
Но что это за революция? Дизайнер Chromat Бекка МакЧарен-Тран говорит о «взрывных нормах красоты». Рио Урибе из Gypsy Sport рассматривает моду как один из фронтов борьбы за представительство и равные права. Кристофер Джон Роджерс считает, что отрасль просто догоняет нашу многолюдную реальность. Это лишь некоторые из американских дизайнеров, которые возглавили кампанию по кастингу «большой палатки», приглашая в свои ряды моделей всех рас, размеров и гендерной идентичности — и тем самым заставили всю отрасль задуматься над вопросом: Кто станет моделью?
«Я чувствую, что мода получила сообщение о том, что подбор моделей из разных слоев общества — это абсолютный минимум», — говорит МакЧарен-Тран, чей принцип «все включено» является визитной карточкой ее бренда одежды для тела с момента его запуска в 2010 году. «Но какие люди? Сейчас начинают думать, что дело не в «разнообразии», а в уважении достоинств».
Заманчиво посмотреть на лица на страницах и увидеть, как нарушаются нормы красоты: нет доминирующего типа, нет единственного стандарта, по которому читатели могли бы себя сравнивать. Слишком долго этот стандарт был худым, болезненно молодым, цисгендерным и, в подавляющем большинстве случаев, белым. Такое единообразие сейчас кажется возмутительным, устаревшим и несовместимым с культурой, радующейся упорной видимости людей, которые отражают великолепное многообразие нашего современного глобального общества.
Тем не менее, умы зацикливаются на идее, что нормы красоты ушли в прошлое: быть стройной, обычно красивой белой женщиной все еще имеет смысл, как могли бы подтвердить самые популярные звезды TikTok Чарли Д’Амелио и Эддисон Рэй. В Instagram, рекламу нижнего белья с изображением женщин с роскошными жировыми отложениями чередуют с рекламой товаров, обещающих скорейшее похудание после пандемии. На этом фронте еще есть над чем поработать.
Кто сказал, что возвращение к работе должно быть традиционным? Ариэль Николсон представляет собой смелый пример дневного гламура Гаги в расшитом блестками платье Rick Owens, в то время как дизайнер Фи Ноэль накидывает рукав на Ник Бурдекин из Vogue . (В крайнем правом, Vogue «S Марк Guiducci все дело.)
С другой стороны, этого недостаточно, чтобы описать радикальное преобразование подиумов и журналов в терминах разнообразия и инклюзивности — слов, которые могут нести в себе дух символизма. Что отличает женщин на этой обложке, так это то, что их нельзя свести к одному; каждая из них — уникальная суперзвезда, у которой есть своя история, частью которой является ее красота. Это прорыв, который мы наблюдаем: преобразование модели из объекта в субъект. Впервые в истории она встречает наш взгляд.
Практически все, с кем я говорила для этой истории — модели, дизайнеры, кастинг-директора, агенты — считают, что социальные сети изменили их бизнес. Такие платформы, как Instagram, не только позволили пользователям озвучить ранее отложенный запрос на более широкое представительство. Как отмечают директора по кастингу Дэниел Педдл и Дрю Дасент, они изменили саму природу индустрии моды.
«Люди замечают модель и просматривают ее профиль», — говорит Дэниел Педдл, который в 2001 году вместе с Dasent основал агентство The Secret Gallery. «Это было включено в процесс отбора», — добавляет Дасент. «Теперь бренды ищут моделей, которые развлекаются на TikTok или которые согласны с их ценностями — если компания пытается позиционировать себя как лидер в области устойчивого развития, они захотят использовать моделей, которые активно обсуждают проблему изменения климата».
Калейдоскопическая экономика влиятельных лиц социальных сетей также дала дизайнерам беспрецедентную свободу выбирать кого угодно — независимо от размера, возраста, этнической принадлежности или пола — в своих шоу или кампаниях. «Никогда не было только одного типа людей, у которых была такая вещь, — говорит дизайнер Виктор Глемо, — этот волшебный талант улучшать одежду, которую они носят. Если вы посмотрите на кого-то вроде Прешес Ли, вы подумаете: Боже, она всегда должна была быть звездой. Почему мы так тупо зацикливались на том, кто сможет уместить образцы? »
Дизайнер This Way Out Керби Жан-Реймонд, выходя из офиса Анны Винтур, кажется почти сверхъестественно собранным, а модель Анок Яй — образец силы розовых тонов в пышном платье Tom Ford и туфлях Roger Vivier. (Помощники главного редактора — Саш Тейлор, крайний слева, и Каролина Гонсалес, крайняя справа, — не моргают глазом.)
Но социальные сети сами по себе не несут ответственности за тектонические сдвиги, сотрясающие модный ландшафт. Вы должны учитывать качество звезды — это нематериальное, что, как известно, побудило визажиста Пэта МакГрата вытащить Палому Эльзессер из моря селфи-постеров в Instagram. «Люди совершенно ошибаются, если думают, что позирование — это так же просто, как стоять перед камерой», — говорит Яи, которая сама была обнаружена, когда ее фотография на праздновании возвращения на родину в Университете Говарда в 2017 году стала вирусной. «Как и любое искусство, это форма самовыражения — на самом деле, это как беззвучная игра», — говорит она. «Я не стала тем, кем являюсь, только из-за Instagram».
Между тем, те же самые приложения, демократизирующие красоту, также дали нам «Лицо Instagram», как писатель Цзя Толентино описал вездесущее фильтрованное надувание на платформе, наряду с #thinspiration и армией троллей, которым нечего больше делать, чем, скажем, бросить оскорбления в Лолу Леон за то, что не брила ей подмышки. («Да, давай ко мне, брат», — говорит Леон об этом и подобных инцидентах.)
И для ясности: не алгоритм определял, что лицо современной красоты в моде изменится — это было новое поколение американских дизайнеров, убежденных в том, что мода принадлежит всем, и что она лучше, свежее и интереснее, когда она «включает в себя ряд перспектив», как говорит Кристофер Джон Роджерс. С тех пор это мнение было одобрено такими людьми, как Алессандро Микеле из Gucci и Демна Гвасалия из Balenciaga.
«Это похоже на уличный протест, вынесенный на подиум», — говорит Рио Урибе, чье шоу Gypsy Sport весной 2021 года — виртуальное мероприятие из-за пандемии — представляло полностью латиноамериканский состав, а дизайнер приложил особые усилия, чтобы включить в шоу микс моделей коренных народов. «Мое поколение, мы не собираемся поддерживать модный институт, если мы не чувствуем себя замеченными, или если мы чувствуем, что «разнообразие» не является подлинным».
Например, люди, моделирующие одежду, должны иметь какое-то отношение к людям, которые ее создали, и к покупателю. «Поскольку наш бренд построен на принципах инклюзивности, мы понимаем важность представительства в отрасли, которая исторически была эксклюзивной», — говорит команда, стоящая за брендом Area из Нью-Йорка, которая предпочитала говорить коллективно. Area находит отклик у многих людей по всему миру.
Эти сдвиги в подборе моделей «следуют изменениям, которые мы наблюдаем во всей нашей культуре», как отмечает директор по кастингу Дженнифер Вендитти. Давно одно из секретных орудий индустрии моды для поиска «реальных людей» для съемок и шоу — опыт, который она теперь использует, работая с такими режиссерами, как Андреа Арнольд и братья Сафди — Вендитти считает, что нынешние сбои являются побочным продуктом рост более сознательных форм потребления.
«Мы хотим, чтобы наши покупки что-то значили», — говорит она. «Точно так же модели, которые подключаются прямо сейчас — всегда есть человек на заднем плане. Люди спрашивают, за что вы отстаиваете? Откуда вы? Кто это вы?»
Это не было бы выпуском Vogue без ярких цветов, смелых форм и одной очень проницательной фигуры за столом. Модель Юми Ну, одетая в платье богини от Алехандры Алонсо Рохас, соответствует всем требованиям, поскольку Александра Михлер из Vogue (крайняя слева, в Proenza Schouler) и дизайнер Кристофер Джон Роджерс работают с последней коллекцией Роджерса.
Лола Леон, дочь Мадонны, пошла по стопам матери в качестве танцовщицы и защитника прав ЛГБТК +, но во всем остальном упорно настаивает на том, чтобы свернуть собственный путь. Яи, родившаяся в Египте, когда ее семья ждала политического убежища в США, а теперь муза для дизайнеров, таких как Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, занялась боевыми искусствами во время пандемии, но также любит рисовать, черпая вдохновение у мастеров эпохи Возрождения. Подобная творческая полоса проходит и у Шерри Ши, хотя ее вкус предпочитает аниме — она может стать аниматором, говорит она.
Юми Ню — певица и автор песен, которая только что выпустила летний сингл «Pots & Pans» и планирует запустить линию этичной одежды больших размеров. Кайя Гербер читает книги за кулисами на показах мод и подружилась с Ариэль Николсон из-за взаимной неприязни к светской беседе. «Нам нравится говорить об идеях», — говорит Николсон, начинающий писатель и актер. Белла Хадид любит вести дневник в форме стихов: «Это способ понять мои эмоции, не являясь полной ерундой», — объясняет она, — и Прешес Ли очень нравится ее родной город, который защищает Атланту как культурный центр, способный соперничать с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом («Вы должны спуститься и посмотреть, что здесь происходит», — настаивает она.) Однако все эти женщины разделяют жестокость, желание не попадать в клетку.
«Все хотят видеть мою историю в какой-то сказке», — говорит Яи, закатывая глаза.
«Я часто слышу: «О, еще одна тупая модель», — говорит Гербер.
Когда Белла на борту, кастинг — это легкий ветерок. Модель Белла Хадид показывает спортивную Америку в обтягивающем платье Proenza Schouler, придавая моделям Vogue Лукасу О’Брайен и Уиллоу Линдли исключительно хорошее лицо, пока она в нем. ( Тем временем со сцены уходит Тейлор Анджино из Vogue .)
«Люди думают, что я бездарный богатый ребенок, которому отдано все, но это не так, — говорит Леон. Пока мы говорим, 24-летняя девушка сутулится на диване в углу офиса Vogue, ее твердые брови нахмурены, а кулаки сжаты, словно ожидая удара. Когда она просматривает список способов, которыми она независима от своей матери (она сама оплачивала учебу в колледже и живет в Бушвике, поэтому она может исчезнуть в его творческом сообществе полиглотов), она словно нацелила пули в картонную карикатуру на себя — отношение, которое исчезает, как только Леона спрашивают о ее танцах.
«Моя учительница заставила меня совершенно по-новому понять движение», — говорит Лола Леон, ее лицо теперь открыто, а грани смягчены. «Вы используете свое тело, чтобы определить пространство вокруг себя — изменить его. Это очень неприкрытая форма выражения лица», — добавляет она.
Используйте свое тело, чтобы изменить пространство вокруг себя. Так получилось, что это в высшей степени удачное описание роли, в которую были брошены Прешес Ли и Юми Ню. Прешес Ли — одна из немногих чернокожих женщин больших размеров, появившихся на обложке журнала Vogue, первая американка азиатского происхождения с большими размерами Юми Ню.
Сама их плоть заряжена культурным значением — Ли в основном отмахивается от этой ситуации с характерным апломбом, отмечая, что «темнокожие женщины всегда ценили свои изгибы», но Ню признает, что она находит одновременно освобождающим и сдерживающим. «Я дорожу платформой, которую мне предоставили, и это делает меня счастливым — ну, например, счастливы знать, что есть более крупные американские девушки азиатского происхождения, которые могут смотреть на меня и видеть самих себя», — говорит Ню. «Но… я полагаю, есть часть меня, которая чувствует…» — она прерывается, заполняя тишину нежной улыбкой, а затем осторожно подбирает слова. «Этикетки могут быть ограничивающими. В идеальном мире, возможно, у нас их не было бы».
Забудьте о стеклянном потолке моды — сначала вам нужно пройти через стеклянные двери Vogue . Дизайнер Брэндон Максвелл мчится по полу для прогона, которому помогает Лола Леон, которая появляется, как тигр, в полосатом пурпурном топе и брюках Conner Ives.
Осторожность Ню понятна: может показаться запретным намекать на любое чувство двусмысленности в тот момент, когда большая часть политического дискурса вращается вокруг размахивания идентичности, как флага. Сказать, что иногда вы предпочитаете, чтобы вас видели такими как вы есть, а не в качестве представителя своего сообщества, можно интерпретировать как отрицание борьбы этого сообщества с угнетением. Что для полных женщин является одновременно серьезным и материальным, как отмечает Вирджиния Соле-Смит, автор книги «Инстинкт еды», указывает на то.
«Мы склонны думать о бодипозитиве, когда женщины учатся видеть красоту в себе, независимо от их формы, но это выросло из гораздо более радикального движения», — говорит она. «Есть проблемы с гражданскими правами, связанные со стигматизацией веса — например, медицинская дискриминация и тот факт, что людям с большим телом платят меньше».
Ничего из этого не изменится после выхода обложки Vogue. Не исчезнет и расизм, и их спонсоры не подожгут более 100 законопроектов, направленных против трансгендеров, которые были приняты по всей стране в этом году. «Есть пределы тому, что может сделать «репрезентация», — прямо заявляет Николсон — и она знала бы об этом, поскольку была на виду с 13 лет, появляясь в документальном фильме PBS Growing Up Trans. По ее словам, когда несколько лет спустя она начала работать моделью, она восприняла свою роль знаменосца, потому что была увлечена правами трансгендеров и считала, что трансцендентность важна для их продвижения. И она до сих пор в это верит — до определенного момента.
«Очевидно, что быть первой транс-женщиной на обложке Vogue — это большое дело ,— говорит она, — но также трудно сказать, в чем дело, когда последствия столь неосязаемы».
«Люди придают большое значение символам», — говорит ее подруга Гербер.
Николсон соглашается с Гербер, но также возражает против того, что обращение с кем-то как с символом приводит к собственной форме стирания. «Меня поместили в эту коробку — транс-модель. Что я есть, но это еще не все.
Из своего офисного помещения Вирджиния Смит из Vogue остается взаперти во время разговора с Анной в роли модели Шерри Ши — в костюме с узором «гусиные лапки» Area, в хрустальных серьгах Rodarte, колье Ben-Amun и в макияже Gilt — делает все возможное, чтобы отвлечься.
«Это колебание — я хочу, чтобы меня признали трансгендером, черным человеком или кем-то еще, но я также не хочу, чтобы меня унижали как транс или чернокожего», — объясняет Кваме Энтони Аппиа, профессор философии и юрист Нью-Йоркского университета и автор таких книг, как «Ложь, которая связывает: переосмысление идентичности». «Прямо сейчас, во имя справедливости, мы очень сосредоточены на этих групповых идентичностях, но мы, возможно, наблюдаем движение в новом направлении, когда эти идентичности признаются и отмечаются, но как аспект того, кем является человек, и то, что она может интерпретировать так, как считает нужным».
Если судить по эволюции кастинга Gypsy Sport, то инстинкты Аппиа верны. Дизайнер бренда Урибе всегда избегал стандартных типов — действительно, его полное отсутствие интереса к тому, чтобы привлекать «высоких, худых, белокурых девушек» для моделирования своего гендерно-изменчивого дизайна, помогло убедить Леон дебютировать на подиуме в шоу Gypsy Sport в 2018, после нескольких лет отказа от подобных запросов. Но даже он видит, что в последнее время его процесс становится более тонким.
«Сцена, в которой мы с Лолой участвуем, в Бушвике, все используют слово пересекающееся, и сейчас я к этому иду», — говорит Урибе. «За последние пару лет я перешел на работу с людьми, которые представляют разнообразие в рамках «разнообразия». Это не столько внешний вид, сколько путешествие — может быть, вы боретесь за права трансгендеров, и именно поэтому вы заслуживаете места на моей подиуме».
Что, если вместо того, чтобы пытаться «разрушить нормы красоты», мы поставим красоту на ее надлежащее место и утвердим другие, более существенные качества как те, которыми мы больше всего восхищаемся?
Примерно в то же время, когда этот новый способ кастинга набирал обороты, профессор философии Хизер Уиддоус (Heather Widdows) опубликовала «Perfect Me», в которой прозвучала суровая предостерегающая нота о расширении определения красоты. Введение доступно Perfect Me: Beauty as the Ethical Ideal здесь.
Помимо напоминания читателям о том, что сегодняшняя подрывная деятельность может стать завтрашней нормой — представьте, что песочные часы Ким Кардашьян заменят размер 00 в начале августа как фигуру дневного времени — Уиддоус привел провокационный аргумент, что принятие более разнообразных видов красоты просто укрепляет идею о том, что быть красивым — это значит главный «этический императив» женщины быть красивой.
Первая остановка, 25-й этаж. Вторая остановка? Образ, который поднимает эффектный рукав на новые захватывающие высоты. Модель Кайя Гербер подходит для полета в платье Puppets and Puppets и в ботинках Roger Vivier, поскольку Наоми Элизи из Vogue фотографирует на переднем плане.
«Если вы посмотрите на новогодние обещания девочек столетие назад, то в основном это были такие вещи, как «Будь внимательнее» или «Подумай, прежде чем говорить», — говорит Уиддоуз. «В то время как сейчас мы переместили почти все наше представление о том, что значит самосовершенствование, на визуальное: если вы плохо выглядите, это должно быть потому, что вы недостаточно усердно над этим работаете, а это подразумевает вас» мы терпим неудачу морально».
Perfect Me очень убедителен и, честно говоря, немного угнетает. Но книга также поднимает обнадеживающую возможность: что, если вместо того, чтобы пытаться «разрушить нормы красоты», мы вернем красоту на ее надлежащее место и утвердим другие, более существенные качества как те, которыми мы больше всего восхищаемся — и что, если, именно сейчас происходит смена парадигмы?
«Когда вы проходите кастинг, всегда возникает вопрос: «Сможет ли она носить одежду?» — Отмечает Кристофер Джон Роджерс. «Но это означает нечто иное, чем раньше. Речь идет не об определенном внешнем виде или даже об определенной идентичности, которую кто-то представляет — вы принимаете модель того, что она делает, как компонент того, кем она является. Ее история становится частью фантастики».
Среди моделей на этой обложке Белла Хадид является чем-то вроде серой знаменитости, которая на протяжении нескольких лет была звездой индустрии. Хотя она признает, что трудно отделить изменения в бизнесе от ее собственного развития — Хадид было 17 лет, когда она начинала, а сейчас 24 — она чувствует себя вновь обретенной силой. «Это как если бы было две Беллы — я, этот человек в процессе выяснения, кто она такая, и« Белла Хадид», альтер-эго, которая была, я не знаю, секс-ботом, который выходит каждую ночь?» Она смеется. «У меня безумное социальное беспокойство! Вечеринки — это не мое, но я чувствовала огромное давление, чтобы спроектировать этот образ, потому что я предполагала, что это все, что люди хотят от меня. Теперь я не хочу жить в этой коробке. Я определенно чувствую, что мне разрешено говорить».
Стереотип глупой модели никогда не был точным с точки зрения интеллекта, но он описывал то, что уже давно было оговорено в отношении моделей: что они остаются «немыми» в смысле немого, пустым экраном, на который мы можем проецировать наши собственные желания, надежды, тревоги. Дело не в том, что у моделей отсутствовали мнения, скажем, до 2019 года. Как отмечает Кайя Гербер, ее маме Синди Кроуфорд «всегда было что сказать — у нее просто не было Instagram». Просто описание работы должно было быть молчаливым и милым и, за исключением нескольких суперзвезд, взаимозаменяемым со всеми другими тихими милыми девушками. Больше не надо.
«Я проявил это многое, веря в себя и отстаивая свою позицию в отношении того, кто я есть — никаких компромиссов», — говорит Прешес Ли. Как и все женщины на обложке, она принимает символизм этого момента, но также стремится двигаться дальше — к следующему творческому поиску, следующей мечте. «Может быть, некоторые люди думают, что это тенденция, и скоро все вернется в норму», — добавляет она, пожимая плечами.
